С верой, надеждой, любовью — 2

[Rocco]

Yugo69, Мне прежняя аватарка больше нравилась :yes-- такой, порочный ангел.

[smilla]

Rocco, да ты сам порочный А еще слепой - приглядись, с каким отвращением этот ангел держит в руках порочащие его предметы
Yugo69, Света, я очень рада возвращению этой солнечной девочки

[Rocco]

каким отвращением этот ангел дер

Раньше я был рад, когда она меня ругала, т.к.
я мог лицезреть ее всю , пропитанную сексом, а розовощекий ребенок меня не привлекает.

[smilla]

Rocco, фууу... Извращенец...

[Yugo69]

а розовощекий ребенок меня не привлекает

я этому несказанно рада

[Qzmi4]

".....эврибади, ду вот ю дуинг, смайл вил бринг э саншайн дэй!..."

[Rocco]

эврибади, ду вот ю дуинг, смайл вил бринг э санша

Я, я, даст ист фантастиш

[smilla]

Продолжаем наше путешествие по островам Венецианской лагуны. С острова Мурано с пристани Мурано Фаро (Murano Faro) мы плывем на северо-восток к островам Торчелло и Бурано. Фарватер помечен такими вот деревянными сваями. Трудно поверить, но по большей части лагуна вполне проходима, её можно обойти, погрузившись в мутную воду по пояс - средняя глубина всего 70 см. Судоходна она лишь потому, что для катеров и вапоретто проложены невидимые глазу глубокие каналы к обитаемым островам, к аэропорту.
Справа по борту встречаются заброшенные островки. Сначала это Сан-Джакомо ин Палудо (San Giacomoin Paludo, Святого Иакова на Болоте). В высокое средневековье там был хоспис для паломников в святую землю, затем монастырь цистерцианок, потом францисканцев. В 19-20 веках остров служил военным целям.
Дальше проплываем мимо острова Мадонна дель Монте (Madonna del Monte). В самом начале 14-го века там был небольшой монастырь бенедиктинцев, в середине 15-го века - монастырь Святой Екатерины. В начале 18-го века на острове построили церковь, посвященную Богоматери Розария, обычно известной как Мадонна дель Монте (отсюда и название островка). В наполеоновский период всё это было сожжено дотла, и с 19-го века там базировался пороховой склад .Сегодня Мадонна дель Монте в частной собственности и в разрухе.
И уже в самом конце нашего пути остров Маццорбо (Mazzorbo). В средние века здесь была таможня на пути товаров из Германии, так что островной городок процветал. Но уже в 11-ом веке каналы и берега заболотились, малярия заставила жителей эмигрировать - они разобрали свои дома по кирпичикам и собрали заново вокруг моста Риальто. От давних времён осталась лишь церковь Санта-Катерина (Chiesa di Santa Caterina), которую построили в 8-ом веке, но потом перестраивали. На колокольне этой церкви (на фото слева), возможно, самый старый в Венецианской лагуне колокол, отлитый в начале 14-го века. Правее колокольня San Michele Arcangelo. В наше время Маццорбо - это небольшой, утопающий в зелени и тишине островок.



За островом Маццорбо катер поворачивает налево, а направо видны разноцветные домики острова Бурано. Мы там еще будем.
Вот и пристань острова Торчелло. Трудно поверить, но в раннем средневековье здесь было самое крупное поселение лагуны, основанное в середине 5-го века жителями города Альтинума, бежавшими от вторжения гуннов. Остров разбогател на торговле с Константинополем и к 10-му веку насчитывал не менее 20 000 жителей (существенно больше, чем население тогдашней Венеции). В 12-ом веке гавань Торчелло заилела и превратилась в зловонное болото (lagunamorta, мёртвая лагуна), мореторговля заглохла, жители бежали от малярии в Венецию, большинство зданий было разобрано для строительства венецианских дворцов. К концу 20-го века на острове проживало несколько семейств рыбаков, а сейчас, несмотря на то что прибрежные воды и каналы острова вычищены, там живет не более 30-ти человек, занятых в основном рыбной ловлей и обслуживанием туристов.
Высаживаемся на пристани. По площади Торчелло сравним с Мурано, но для туристов доступна лишь малая, обжитая его часть. От пристани вглубь острова ведет небольшой канал, вдоль которого идет единственная мощёная дорожка на острове.
Торчелло выглядит несколько заброшенным островом, здесь можно увидеть луга, мини-рощи, пустыри. Со стороны дороги, которая идет от причала к исторической части городка, природа ограждена специальным сетчатым забором, видимо, для защиты от туристов. С другой стороны канал, а за ним опять же полудикая природа и небольшие частные сады.



По пути у нас такой вот мост 15-го века - мост Дьявола (Ponte del Diavolo). Название его связывают либо с прозвищем одной из здешних семей, либо с легендой о любви юной венецианки и молодого австрийского офицера. Этот мост на Торчелло уникален тем, что он один из двух сохранившихся венецианских бесперильных мостов во всей лагуне (второй, мост Гвоздь, находится в Венеции, в районе Каннареджо).
И вот мы уже почти дошли до места, где канал заканчивается и упирается в небольшую площадь, за которой и сосредоточены все достопримечательности Торчелло - два старых небольших палаццо и две церкви с колокольней.
Мощеная дорожка приводит нас к повороту канала, переходим по этому симпатичному современному мостику на площадь перед легендарным трактиром Локанда Чиприани (LocandaCipriani) с несколькими номерами и рестораном.
Вот этот деревенский трактир. Открыт он был в первой половине 20-го века тем самым Чиприани, который сын итальянского режиссера Тинто Брасса. Здесь обедали Елизавета II, Принц Чарльз, принцесса Диана, королева Голандии Беатрикс, король и королева Бельгии, президенты Италии, Франции, Игорь Стравинский, Марк Шагал, Уинстон Черчилль, здесь жил Эрнест Хемингуэй. А еще в Locanda Cipriani были изобретены карпаччо и традиционный теперь для Венеции алкогольный коктейль Bellini - персиковый нектар, смешанный с белым игристым вином. Но цены там, я вам скажу… Поэтому не задерживаясь особо, идем дальше по гравийной дорожке.



И приводит она нас к площади в лужах и гравии, куда устремляются все туристы, где главная гордость и достояние Торчелло – древнейшие соборы Chiesa di Santa Fosca (церковь святой Фоски) справа на фото и Basilica di Santa Maria Assunta (базилика Успения Девы Марии) с колокольней слева на фото. На площади стоит небольшая колонна с женской статуей - наверное, это Богоматерь, а, может, и нет, надписи на колонне не было…
Круглое здание церкви Санта-Фоска — прекрасный пример венецианско-византийского стиля. Церковь была построена во второй половине 9-го века, около 10-го века была проведена реконструкция всего комплекса собора, а современный вид она сохранила с 12-го века. В церкви размещены мощи христианских мучениц Fosca и Maura, пришедших из Сабраты в Ливии. Снаружи здание окружено крытой галереей, арки которой опираются на колонны с элегантными византийскими капителями.
Санта-Фоска построена в виде греческого креста с тремя апсидами, отделенными тремя нефами. Церковь увенчана круглым куполом, декоративные украшения в византийском стиле. Внутреннее убранство аскетично – кирпичные стены без штукатурки и фресок, не расписанный главный алтарь. От этого всё выглядит еще более величественно и аутентично. Честно говоря, такие интерьеры и формы мне нравятся гораздо больше и производят на меня гораздо большее впечатление, чем размалеванные, заставленные статуями и финтифлюшками соборы, похожие больше на комиссионку, чем на святое место (прошу прощения, если задела чьи-то религиозные чувства). Прямо с порога успела сделать только одно фото – нельзя, оказывается. Служители готовятся к мессе, раскладывают тексты молитв, а мы выходим на улицу.
Напротив церкви Санта-Фоска, по другую сторону площади, стоит двухэтажный палаццо 14-го века с внешней лестницей на верхний этаж - это Palazzo del Consiglio. Рядом с ним небольшая башня, на которой с начала 15-го века по-прежнему висит часовой колокол. На обращенном к площади фасаде двойные окна в готическом стиле. Сейчас в этом здании Музей Торчелло. На переднем плане Verada Pozzo - мраморный венецианский колодец с металлической крышкой, а за ним виднеется небольшое кресло из белого мрамора - это так называемый трон Аттилы. Естественно, никакой Аттила на нем не сидел, но зато оно до блеска отполировано современными желающими жениться или выйти замуж туристами (есть такая примета), так что толком сфотографировать его не удалось.



Немного дальше и левее домик, внутри которого антикварный магазин Antichità Arredi d'Arte. Во дворике за изящной кованой решеткой статуи. Не очень уверена в их древности, но красивые, да.
К зданию антикварного магазина примыкают сад и виноградник. Их тоже охраняют каменные изваяния.
В двух небольших палаццо 13-го века расположился музей истории Торчелло. Один из них мы уже видели, а во дворе второго под открытым небом у полуразрушенной стены можно полюбоваться на различные надгробные плиты и таблички. Некоторые из них очень древние, есть даже древнеримские.
Там же еще один трон, на этот раз неизвестно чей, даже удалось сфотать свободным.

[smilla]

Напротив музея рядом с церковью Санта-Фоска настоящая жемчужина Венецианской лагуны, "Мать венецианских церквей" – базилика Успения Девы Марии (Basilica di Santa Maria Assunta), единственное материальное свидетельство, дошедшее до нас с тех времен, когда остров Торчелло, древнеримский Turicellum, был цветущим городом, портом стратегической важности. Это самая древняя церковь Венецианской лагуны, она была заложена еще в 7-ом веке, а здание, которое мы видим сейчас, осталось после очередной перестройки в самом начале 11-го века. Вокруг храма всё было перерыто и перекрыто - ведутся раскопки и реставрация, поэтому нормально сфотографировать не получилось. Но и без того видно, насколько прекрасно это древнее здание. В соборе находятся мощи святого Илиодора, участвовавшего в переводе Библии на латынь, а затем посвященного в епископы Альтино. Он предсказал нашествие варваров и разрушение Альтино и подал гражданам пример, переселившись на Торчелло, тогда ещё необитаемый. Потому святой Илиодор почитается как покровитель Торчелло. Романский фасад базилики прост и величественен, его 12 высоких арок символизируют 12 апостолов Христа.
Фотографировать внутри базилики, к сожалению, нельзя, поэтому все фото из интернета. Это вид от входа на центральный неф. Интерьер отличается выдержанностью, почти аскетичностью, светлые оттенки камня создают ощущение воздушности и лёгкости. Цвет потолка и стен визуально увеличивает объём собора, создает атмосферу величия и торжества. Два ряда мраморных коринфских колонн делят пространство на три нефа, древний 11-го века иконостас дивной красоты отделяет алтарную часть от остального храма. Иконостас украшают иконы работы венецианских художников 15-го века.
В соборе сохранились потрясающие византийские мозаики 11-12 веков. Мозаики действительно чудесные, они сделаны из миниатюрных окрашенных кусочков стекла и за прошедшие 900 лет очень хорошо сохранились. В абсиде южного придела базилики образ Спасителя на троне в окружении двух архангелов.
Там же в южном приделе на своде мозаика с четырьмя ангелами, поддерживающими медальон с жертвенным агнцем на фоне райских кущ.



Когда заходишь в базилику, сразу обращаешь внимание на узорчатые мозаичные наборные полы из разноцветного резного мрамора с вкраплениями муранского стекла. Они, как ковер из дивных цветов и сложных геометрических переплетений, устилают всё пространство собора.
Посреди алтаря мраморный престол, стоящий на четырех колоннах. В центре главного нефа кресло епископа, по бокам амфитеатром расположены сидения пресвитеров. Именно так в древности епископ возглавлял собрание верных, а пресвитеры почтительно окружали его.
И надо всем этим мозаика, украшающая алтарную часть храма – на сияющем золотом фоне парит фигура Богоматери в темных ризах с младенцем на руках. На лице ее выражение печали и тоски, из огромных глаз катится по щеке слеза.
Напротив, на западной стене базилики, грандиозная мозаика в шесть ярусов - самая ранняя из известных сцен Страшного Суда и Сошествия в Ад.



В верхней части мозаики в первом ярусе в центре композиции изображен Христос, судия мира, справа и слева от него стоят ангелы, стражи небесные.
Под Христом в третьем ярусе мозаики изображен его престол, на котором лежит Евангелие. У трона Адам и Ева, молящие о милосердии, и Ангелы. Слева от Престола земля отдает мертвых, лежащих в ней, и они восстают из гробов. Звери-людоеды исторгают умерщвленных ими, а Ангелы возвращают их к жизни. На мозаике справа другая сцена - здесь мертвецов отдает море, их встречают Ангелы, трубящие в трубы, дабы восстали мертвые. В четвертом ярусе в центре композиции над порталом образ Девы Марии, ходатайствующей за человечество в час суда. Слева от нее праведники в Раю, справа Ад с грешниками.
Ад изображен в виде Геенны огненной, в которой плавает страшный зверь - морское чудовище с сидящим на нем князем тьмы с душой Иуды в руках. Ангелы сопровождают в Ад не раскаявшихся грешников и не дают им выбраться из ада, где им суждено гореть, мучимыми демонами. Среди грешников и император, и епископ, и богатый, и бедный – там все равны, и только покаяние может спасти от кары.
На мозаике, изображающей Рай, Адам и Ева, у их ног первые люди на земле, прародители рода человеческого. Рядом изображен благоразумный разбойник с крестом, в дверях стоит херувим, после преступления Адама закрывший доступ в Эдем. Мозаики эти производят невероятное впечатление, можно только представить, как устрашали и какую надежду они давали верующему человеку того времени. Эта церковь не похожа ни на одну из виденных итальянских базилик, в ней совершенно особенная атмосфера...



Выходим на улицу, насмотревшись на это великолепие, слегка даже пришибленные тем, что восемь веков назад люди всё это создали – построили, выложили, нарисовали, и оно не только сохранилось, оно живое, дышит, и смотрит на нас. И никто уже не помнит и не знает авторов, а дело рук их восхищает, радует, вдохновляет до сих пор… Обходим собор с левой стороны, его боковая стена тоже напоминает нам, что архитектура Венецианской лагуны многое взяла у Византии – рельефы похожи на венецианские готические сдвоенные окна, не правда ли? Да что там архитектура… Почти все движимые красоты венецианских церквей, и не только их, вывезены из разграбленного Константинополя…
Погода окончательно наладилась, запахло сеном, морем, виноградниками, древним кирпичом. Простор, покой, так и хочется упасть в траву и слушать тишину. Она здесь густая и древняя, мудрая и тёплая. И по обе стороны дорожки действительно встречаются отдыхающие в траве люди. Но нам недосуг, у нас план по валу, хоть теперь нас и не подгоняет экскурсовод… А можно было бы посмотреть на противоположной южной стороне Торчелло розовых фламинго (они там есть, я слышала и читала об этом), но нет. Разворачиваемся на 180 градусов и топаем всё той же дорогой обратно к причалу.
А развернувшись, сначала полюбуемся на апсиду собора и на его высокую суровую кампанилу (колокольню), долгое время служившую своеобразным маяком для рыбаков севера лагуны.
Ну, вот мы и вернулись на паромную пристань. В ожидании вапаретто поглядим-понюхаем цветочки, а потом отбудем на последний остров нашей программы – на остров Бурано.



Схема нашего маршрута по Торчелло.

[smilla]

Плывем дальше. Отчаливаем от пристани Торчелло и направляемся к острову Бурано. Это буквально пять минут ходу – острова Торчелло, Маццорбо и Бурано образуют довольно плотный треугольник. По правому борту у нас колокольня церкви Архангела Михаила (San Michele Arcangelo), что на Маццорбо. Она построена в начале 14-го века и считается самой старой в лагуне.
Острова Бурано и Маццорбо соединяет этот деревянный пешеходный мост. Можно было с самого начала высадиться на Маццорбо, пройтись по нему, перейти на Бурано, побродить там, а потом уж плыть на Торчелло, оттуда в Венецию. Но сложилось как сложилось, смотрим на мост с борта вапаретто.
Вот и пристань Бурано, мы у цели. Даже издалека остров радует своими красками.
Причаливаем, сходим на берег, и сразу же бросается в глаза современная скульптура непонятно о чем горюющей девушки. Так себе скульптура, да и полный диссонанс с окружающим видом, но не сфотать не смогла, помня о любителях обнаженной натуры, читающих эти отчеты



Эта горестная дева сидит справа от пристани, а слева начинается холя глаз – домики, окрашенные в карамельные цвета, жизнерадостная картина. Бурано – совсем небольшой остров, где-то в 6-ом веке на нем поселилось несколько семей рыбаков, прибывших из города Алтино, когда на Рим было совершено нападение варваров. Северный въезд в Алтино назывался Porta Boreana, отсюда и название Бурано.
Остров состоит из четырех частей, разделенных узкими каналами. Раньше их было пять, но один канал засыпали, объединив тем самым два острова и устроив таким образом центральную улицу с центральной площадью. От пристани идем вглубь острова до одного из каналов, потом поворачиваем налево.
Существует несколько версий, почему местные жители стали красить дома в яркие цвета. Согласно одной из них - чтобы морякам, которые возвращались после дальнего плавания, было легче найти дорогу домой. Но туристам больше нравится другая байка – когда после тяжелого дня рыбаки перебирали с отдыхом в тавернах, то для облегчения доставки их по домам придумали красить те дома и, соответственно, лбы их хозяев в разные цвета Бред, конечно, но забавный.
Кому девочки, а кому вкусняшки – пройти мимо витрины никак не смогла. Чего только там не было – и безешки, и пончики, и печеньки, и штрудели, а уж внутри-то вообще разгул чрево-сладко-угодия. Ну так и обеденный перекус когда-то же нужен… Кстати, безешки, что здесь называются спумильи (spumiglie), не чета испанским меренгам – тех большое разнообразие по вкусам и цветам, они больше, воздушнее, гораздо вкуснее, чем итальянские. В нашей пекарне продаются такие – белые, в миндальной обсыпке, но тоже не дотягивают до испанских, а называются они почему-то флорентийки…



С 16-го века Бурано известен далеко за пределами Италии производством невероятно красивых кружев. Технология была заимствована из Восточного Средиземноморья с острова Кипр, который в те времена был колонией Римской Империи. Согласно же романтическому преданию, буранская школа кружева родилась после того, как удалось скопировать узор короны из пены, которой наградила Королева Волн местного рыбака за верность местной девушке. Особенность буранского плетения в том, что оно выполняется по уникальной технологии — не с помощью коклюшек, как, например, вологодское, или крючка, спиц, а его вышивают иглами. Все туристские маршруты на острове уставлены такими вот магазинчиками и выносными витринами. Кружево там, правда, сплетено китайскими (что подешевле) или албанскими (что подороже) бабушками, но совсем не буранскими Еще продается очень интересная сувенирная керамика.



Так мы и идем по набережной Fondamenta S. Mauro, пока канал не делает резкий поворот налево.
Переходим через него по мостику и идем дальше по главной улице острова Via Baldassarre Galuppi. Она намного шире других улиц за счет засыпанного канала.
Даже под таким хмурым небом буйство красок острова смотрится завораживающе, можно представить, как это всё играет под чистой лазурью итальянского неба… Кстати, администрацией закреплен за каждым домом определенный цвет, и владелец не может изменить его по своему желанию. Жители обязаны поддерживать свои дома в достойном состоянии, обновлять покраску, следить за цветовой гармонией своих домов.
Главная улица приводит нас к главной площади острова Piazza Baldassarre Galuppi. Названа она так в честь самого знаменитого уроженца острова — композитора и органиста 18-го века Бальдассаре Галуппи, которого почитатели прозвали Буранелло. На площади множество магазинов с кружевом и одеждой, лавок с мороженым и тратторий.



Тут же на площади стоит памятник Галуппи, а слева на фото в старинном палаццо расположена городская ратуша. К ней примыкает (на фото не попало) здание в том же стиле, где Музей старинных буранских кружев Museo del Merletto. Когда-то там была школа кружевных мастериц, закрывшаяся во второй половине 20-го века – никто не хочет обучаться и заниматься кропотливым и утомительным трудом, древнее ремесло уходит, к сожалению, в прошлое…
Восточная сторона площади заканчивается у канала. Прямо – канал уходит в лагуну, на горизонте северный берег острова Святого Эразма (Sant'Erasmo). Налево оттуда открывается колоритный вид на канал, на мост, на дома. Их яркие цвета отражаются в воде, вызывая ассоциации с повестями Александра Грина, с его волшебными названиями и именами из Гринландии – Зурбаган, Лисс, Гель-Гью, Ассоль, Фрези, Лонгрэн… Кажется, вот сейчас из-за поворота выплывет кораблик с алыми парусами…

[smilla]

Главная достопримечательность площади Галуппи и всего городка – это церковь Святого Мартина Епископа (Chiesa di San Martino Vescovo). Бросается в глаза 53-метровая колокольня этой церкви (начало 18-го века). Из-за проседания грунта еще во время строительства она сильно наклонилась, грунт и колокольню укрепили, наклон около 1,8 метра остался - местные жители шутят, что у них есть своя пизанская башня. На фото справа вход в капеллу святой Варвары (Cappella di Santa Barbara), там покоятся мощи святой великомученицы Варвары. Слева на фото боковой фасад церкви, где рядом с капеллой единственный вход внутрь.
Главный фасад церкви Сан-Мартино – да, без входа, как ни странно. Построили эту церковь еще до 10-го века, а после 10-го века она стала приходской. За свою историю она много раз перестраивалась и восстанавливалась, но после 15-го века уже не меняла свой облик. Это базилика в форме латинского креста с тремя нефами с трансептом, двумя боковыми и одной главной капеллой.
За скромными фасадами церкви скрывается богатый внутренний интерьер, украшенный мраморными алтарями, колоннами, скульптурами и витражами. Через боковую ренессансную дверь заходим в вестибюль церкви. Здесь современные распятие и фигура святого епископа Мартина, а также статуя Мадонны 18-го века.
Интерьер церкви в стиле ломбардского барокко, в главном нефе алтарь, созданный во второй половине 17-го века в форме барочного храма, на вершине которого бронзовая статуя воскресшего Христа.



Выходим из церкви, с площади Галуппи поворачиваем налево, и улица Calle della Provvidenza приводит нас к мостику через узкий канал. С него открывается еще один чудесный вид. Хмурое небо только усиливает впечатление нереальности, сказочности, кукольности. Наверное, при солнечной погоде были бы мысли о взрыве на фабрике красок, а так, при относительной пустынности улиц, есть в этом всём что-то мистическое…
За мостиком широкая улица ведет нас к лагуне. И если центр городка совсем лишен зелени, не считая цветов в горшках и кашпо, то у окраин, ближе к лагуне, начинают появляться отдельные деревья.
На береговой линии уже и домики с зелеными палисадниками, и поляны с играющими местными ребятишками.
А мы возвращаемся к мосту. Симпатичная, оригинальная конструкция. Здесь и дальше к центру закрытые ставнями окна и завешенные дверные проёмы – жить на виду у толп туристов то еще удовольствие. Городок постепенно пустеет, люди перебираются на материк - говорят, что он всё больше напоминает потёмкинскую деревню. Встречаются не только такие облезлые дома, но и явно брошенные, разрушающиеся. Но облезшая краска, как ни странно, не портит впечатления, наоборот придает своеобразный уют, реальность.



Боковой фасад того облупленного дома выглядит вполне прилично. У входной двери столики и вешалки с кружевом, а на веревках, как и повсюду в Италии, сушится бельё у всех на виду. Но на Бурано это выглядит особенно живописно, словно и белье здесь тоже подбирают под цветовую гамму.
Идем по набережной канала. Повернув налево по коротенькой и очень узенькой улочке Calle Tibaldon, попадаем на улицу Rio Terrà del Pizzo, идущую вдоль каменного забора, ограждающего комплекс церкви Сан-Мартино. Вот и колокольня, она действительно прилично наклонена, но видно это только с определенного ракурса.
На выносных витринах магазинчиков карнавальные маски, кружевные скатерти, дорожки, салфетки, веера. Судя по ценам, явно не аутентичные…
Тут же такой вот расписанный видами Бурано домик. Его хозяин Джанфранко Россо (Gianfranco Rosso) прямо на входной двери признается в любви к родному острову. Внизу написано «Вenvenuto a Вurano l isola dove si infrangono i colori dell arcobaleno (Добро пожаловать на остров Бурано, где разбиваются цвета радуги)»



Потоптавшись еще немного и поглазев по сторонам, двигаемся той же дорогой назад на пристань – пора возвращаться. По дороге заглядываем в маленькие пустынные улочки и тупики. Погода пасмурная, поэтому вместо белья, одной из главных примет острова, только шесты и пустые веревки.
Бурано как воплощение сказки, детской фантазии – не то Алисы в Стране чудес, не то Путешествий Гулливера, а, может, и Приключений Незнайки. Хорошенькие аккуратные домики карамельных расцветок создают иллюзию кукольного городка. Хочется раскрыть створки окошек и посмотреть на крошечные ванные, кухни, маленькие диванчики и стульчики. До свидания, милый городок, дарящий позитив и релакс
И Венеция, «золотая голубятня у воды, ласковой и млеюще-зелёной», тоже до свидания! И вы, читающие эту эпопею, до свидания, до встречи на озере Гарда!



Схема прогулки по Бурано.

[Вофка]

Да уж, Итальянцы великие затейники,)

[smilla]

Вофка, а уж расп..дяи какие, не передать... Об этом еще будет дальше

[Вофка]

расп..дяи какие

наверное как я в школе,)

[smilla]

Вофка, да что ты... В школе почти все мы были такими.
Тут вся страна, чем дальше от крупных городов, тем больше туши свет
Я прям позавидовала такому умению класть на всё Молодцы они